Cuando te subes a una moto, la sensación de libertad es incomparable. El viento, la agilidad y esa conexión mecánica con la máquina crean una experiencia que los conductores de coches rara vez llegan a entender del todo. Sin embargo, hay una realidad física que no podemos ignorar y que marca la diferencia entre una ruta placentera y un susto mayúsculo (o algo peor): todo tu equilibrio y seguridad dependen de dos pequeños parches de goma en contacto con el asfalto.
No se trata solo de evitar una multa o de pasar la ITV, aunque eso también es importante. Se trata de entender que los neumáticos son el único nexo de unión entre tú y la carretera. Si estás preparándote para obtener tu permiso A1, A2 o A, es vital que comprendas esto no solo para responder correctamente a las preguntas trampa del examen, sino para sobrevivir ahí fuera.
Para dominar este temario y asegurarte de que llegas al examen con la lección aprendida, la mejor herramienta es practicar con test actualizados. Nuestra plataforma aeol cloud te permite acceder exactamente al mismo tipo de preguntas que te encontrarás el día de la prueba oficial, dándote esa ventaja competitiva que necesitas para aprobar a la primera sin pisar un aula física si no quieres.
A lo largo de este artículo, vamos a desgranar con todo lujo de detalles cada aspecto técnico, legal y práctico sobre las ruedas de tu moto. Vamos a ir más allá de la simple teoría para darte una visión 360 grados que te servirá tanto para marcar la casilla correcta en el ordenador de la DGT como para revisar tu moto en el garaje antes de una ruta de domingo.
La Importancia del Contacto en Dos Ruedas
Para entender qué condiciones tienen que tener los neumáticos de una motocicleta, primero hay que visualizar la física del vehículo. En un coche, tienes cuatro puntos de apoyo y una estabilidad intrínseca; el coche se mantiene de pie solo. En una moto, el equilibrio es dinámico. Dependes de la fuerza centrífuga, del efecto giroscópico y, sobre todo, de la adherencia.
La superficie de contacto de un neumático de moto con el suelo es, a menudo, no mucho más grande que una tarjeta de crédito. Piénsalo un segundo. Toda la potencia del motor al acelerar, toda la fuerza de frenado al detenerte y toda la fuerza lateral al tumbar en una curva se transmiten a través de esa pequeña superficie de goma. Si esa goma no está en las condiciones óptimas, la física deja de estar de tu lado.
Por eso, la DGT es tan insistente con este tema en los exámenes teóricos. No es capricho burocrático; es una cuestión de supervivencia básica. Un neumático en mal estado en un coche puede resultar en un aquaplaning o un reventón, que es peligroso, pero a menudo controlable. En una moto, un fallo en el neumático casi invariablemente resulta en una caída.
El Dibujo de la Banda de Rodadura
Entremos en materia con una de las dudas más frecuentes y que genera más fallos en los test: la profundidad del dibujo. Si vienes del mundo del coche (permiso B), tendrás grabado a fuego el número «1,6 milímetros». Esa es la profundidad mínima legal para turismos.
Sin embargo, cuando nos preguntamos qué condiciones tienen que tener los neumáticos de una motocicleta, la normativa cambia y aquí es donde muchos estudiantes patinan.
Para las motocicletas, la legislación española no especifica esa medida de 1,6 mm como obligatoria de la misma forma tajante que en los coches (aunque siempre hay matices de seguridad que veremos). La norma dicta que los neumáticos de las motocicletas deben tener dibujo en las ranuras principales de la banda de rodadura y que este debe ser visible.
Sí, has leído bien: visible. La ley exige que el dibujo aparezca bien definido. Esto es fundamental para entender las preguntas de examen. Si te preguntan cuál es la profundidad mínima legal, la respuesta correcta suele ir orientada a que el dibujo debe ser visible en toda su extensión o que deben sustituirse cuando aparezcan los indicadores de desgaste (TWI), que explicaremos más adelante.
Sin embargo, hay que diferenciar entre «legalidad» y «seguridad». Aunque la ley sea más laxa en cuanto a una cifra milimétrica exacta comparada con los coches, ningún experto, mecánico o profesor de autoescuela te recomendará apurar un neumático de moto hasta que sea casi liso. ¿Por qué? Porque el dibujo tiene una función vital: evacuar el agua.
Tenlo en cuenta: Un neumático excesivamente desgastado aumenta muchísimo el riesgo de accidente, especialmente con lluvia.
La Función del Dibujo en Mojado
Cuando llueve, el agua forma una película sobre el asfalto. Si el neumático fuera completamente liso (como un slick de competición), al pasar sobre el agua no tendría por dónde expulsarla. El agua se acumularía delante y debajo de la rueda, levantándola del suelo. Esto se llama aquaplaning. En ese momento, dejas de conducir y pasas a «esquiar» sobre el asfalto sin control alguno.
Las ranuras del dibujo actúan como canales de drenaje. Cuanto más profundo es el dibujo, más litros de agua por segundo es capaz de desalojar la rueda. Por eso, aunque la ley diga que el dibujo debe ser visible, la recomendación de seguridad es no bajar nunca de 1,6 mm o incluso 2 mm si vas a conducir en zonas lluviosas. Pero recuerda: de cara al examen teórico de la DGT, quédate con la copla de que el dibujo debe ser visible y no presentar deformaciones ni cortes.
Presión de Inflado
Si el dibujo es lo que vemos, la presión es lo que sentimos. Una de las condiciones sine qua non para que un neumático funcione es que lleve la presión correcta. Y aquí no vale el «a ojo» ni el darle una patadita a la rueda para ver si está dura.
¿Qué pasa si no llevamos la presión adecuada? Aquí se abren dos escenarios peligrosos:
- Presión insuficiente (baja): Es el error más común. El neumático se deforma más de lo debido al rodar. Esto genera un exceso de calor en la estructura interna de la goma. El sobrecalentamiento puede llevar a la desintegración interna del neumático y a un reventón repentino. Además, la moto se sentirá «torpe», pesada en los cambios de dirección y con tendencia a flanear (moverse lateralmente) en las curvas. El consumo de combustible aumentará y el desgaste será irregular, comiéndose los laterales antes que el centro.
- Presión excesiva (alta): Si te pasas inflando, reduces la superficie de contacto (la huella). La moto se volverá nerviosa, rebotará en cada bache y perderá adherencia, especialmente en mojado. El desgaste se concentrará en el centro de la banda de rodadura.
Para cumplir con las condiciones óptimas, la presión debe revisarse periódicamente (cada dos semanas es lo ideal) y siempre en frío. ¿Por qué en frío? Porque al rodar, el aire dentro del neumático se calienta y se expande, aumentando la presión. Si mides la presión después de una ruta, el manómetro te dará un valor falsamente alto. Si ajustas la presión en caliente bajándola a lo que dice el manual, cuando el neumático se enfríe, estarás rodando con la presión muy baja.
La presión correcta es la que indica el fabricante de la motocicleta, no la que pone en el flanco del neumático (esa suele ser la presión máxima de carga). Consulta el manual de tu moto o la pegatina que suele estar en el basculante.
La Ficha Técnica
No puedes montar cualquier neumático que te apetezca. Para que tu moto cumpla con las condiciones legales, los neumáticos deben coincidir con lo que especifica la Tarjeta de Inspección Técnica (la ficha técnica).
Aquí debes fijarte en:
- Dimensiones: Ancho, perfil y diámetro de la llanta (ej. 180/55 ZR17).
- Índice de Carga: Un número (ej. 73) que indica el peso máximo que soporta el neumático. Puedes montar uno superior, pero nunca inferior.
- Código de Velocidad: Una letra (ej. W) que indica la velocidad máxima que soporta. Al igual que con la carga, puedes montar uno superior (mejor), pero jamás uno inferior al estipulado, salvo la excepción mencionada de neumáticos de invierno.
Montar un neumático que no respete estas condiciones es motivo de «no apto» inmediato en la ITV y puede darte problemas graves con el seguro en caso de accidente.
Integridad Física. Cortes, Grietas y Deformaciones
Cuando analizamos qué condiciones tienen que tener los neumáticos de una motocicleta, no podemos limitarnos al aire y al dibujo. La inspección visual del estado general de la goma es obligatoria. Un neumático puede tener el dibujo perfecto y la presión correcta, y aun así ser una trampa mortal.
Ampollas y Hernias
A veces, al golpear un bordillo o coger un bache profundo a alta velocidad, la estructura interna del neumático (la carcasa de hilos metálicos o textiles) se rompe, aunque la goma exterior permanezca intacta. El aire a presión empuja hacia fuera en ese punto débil, creando un bulto, huevo o hernia en el flanco.
Si ves esto en tu moto, el neumático está, técnicamente, muerto. No es reparable. Esa hernia puede reventar en cualquier momento, especialmente si se vuelve a calentar o recibe otro impacto. La condición indispensable aquí es la sustitución inmediata.
El Envejecimiento y el «Cristalizado»
Los neumáticos no caducan como un yogur, pero sí envejecen. La goma es un material orgánico que se degrada con el tiempo, la luz solar (rayos UV), el ozono y los cambios de temperatura. Con los años, los aceites y resinas que mantienen la goma flexible se evaporan. El neumático se endurece.
Cuando un neumático se «cristaliza», se vuelve duro como una piedra. Puede que tenga el dibujo intacto porque, al estar tan duro, no se desgasta al rodar. Esto es peligrosísimo. Un neumático cristalizado no agarra, patina como si fuera de plástico duro.
¿Cómo detectarlo?
- Visualmente: Aparecen pequeñas grietas en los flancos o en el fondo del dibujo (cuarteado).
- Tacto: Al clavar la uña en la goma, esta no cede, está rígida.
- Código DOT: En el flanco del neumático hay un código de 4 cifras (por ejemplo, 4223). Esto significa que se fabricó en la semana 42 del año 2023. Si tus neumáticos tienen más de 5 años, debes revisarlos minuciosamente anualmente. Si tienen más de 10 años, la recomendación general es cambiarlos sí o sí, independientemente de su aspecto.
| Factor / condición | Qué debes comprobar | Por qué es importante |
|---|---|---|
| 📐 Profundidad del dibujo | Que el dibujo no esté casi liso y se vean bien las ranuras. | Garantiza agarre, sobre todo en mojado, y reduce riesgo de deslizamiento y aquaplaning. |
| 🩹 Ausencia de daños visibles | Que no haya bultos, cortes, desgarros, hilos metálicos ni zonas rajadas. | Evita reventones y pérdidas bruscas de control; el neumático debe estar en buen estado aparente. |
| 🌡️ Presión correcta | Que la presión coincida con la recomendada por el fabricante (medida en frío). | Una presión incorrecta reduce el agarre, empeora la estabilidad y aumenta el desgaste. |
| 📏 Medidas homologadas | Que las medidas coincidan con la ficha técnica o sean equivalentes autorizadas. | Medidas inadecuadas afectan a la estabilidad, la frenada y pueden causar problemas en ITV o accidentes. |
| 📦 Índice de carga y código de velocidad | Que no sean inferiores a los indicados por el fabricante. | Si son menores, el neumático no soporta bien la carga ni la velocidad y no cumple las condiciones de seguridad. |
| ⏳ Antigüedad y envejecimiento | Que no haya grietas, goma reseca ni signos claros de envejecimiento. | Un neumático viejo pierde adherencia, especialmente en frío y en mojado, aunque tenga algo de dibujo. |
Errores Comunes que Destrozan tus Neumáticos
Para mantener las condiciones óptimas que hemos discutido, debes evitar ciertos hábitos de conducción y mantenimiento:
El «Cuadrado» del Neumático
Si haces muchos kilómetros por autopista, siempre en línea recta y sin tumbar, el centro del neumático se desgastará mucho más que los laterales. El neumático perderá su perfil redondeado y se quedará «cuadrado».
çConsecuencia: Cuando intentes entrar en una curva, notarás un escalón. La moto se resistirá a tumbar y, una vez superado el escalón, caerá de golpe hacia el interior de la curva. Es una sensación muy desagradable e insegura.
El aparcamiento Prolongado
Si vas a dejar la moto parada durante meses (por ejemplo, en invierno), no la dejes apoyada sobre los neumáticos en la misma posición. El peso de la moto deformará la carcasa en el punto de contacto, creando un «plano».
Solución: Usa caballetes para elevar las ruedas del suelo o mueve la moto un poco cada par de semanas. También puedes inflarlos un poco más de la cuenta para que resistan mejor la deformación (pero recuerda ajustar la presión antes de volver a rodar).
Productos de Limpieza Agresivos
Cuidado con echar abrillantadores o productos químicos en la banda de rodadura para que la moto luzca bonita en las fotos. Esos productos suelen contener siliconas que son extremadamente resbaladizas. Si tocan la banda de rodadura, en la primera curva te irás al suelo. Los neumáticos se lavan con agua y jabón neutro, nada más.
¿Tienes un vehículo de cuatro ruedas? Entonces, ¿sabrías responder a la pregunta qué anticongelante lleva mi coche?
Lo que DGT pregunta Sobre Neumáticos
Llegados a este punto, es probable que estés pensando en cómo se traduce todo esto a tu examen teórico. Las preguntas sobre mantenimiento mecánico y seguridad vial son un pilar en los test de la DGT. Suelen poner trampas con las cifras de profundidad o con las condiciones de carga.
Por ejemplo, es común encontrar preguntas sobre qué hacer si llevamos pasajero y equipaje. La respuesta correcta siempre implica ajustar la presión del neumático trasero (y a veces el delantero) según las indicaciones del fabricante para carga máxima, y también ajustar la precarga del amortiguador si la moto lo permite.
Para no caer en estas trampas y tener la certeza de que dominas el temario, la práctica constante es la clave. Muchos alumnos se confían creyendo que es «lógica pura», pero la DGT tiene una forma muy particular de formular las cuestiones. Nosotros recomendamos siempre hacer simulacros reales.
Con el aeol cloud test tienes la garantía de estar practicando con la base de datos oficial que nutre a las autoescuelas, asegurando que no te encuentres sorpresas desagradables el día del examen.
Indicadores de Desgaste (TWI)
Otra condición que debes conocer para el examen y la vida real son los testigos TWI (Tread Wear Indicators). Son pequeños abultamientos de goma situados en el fondo de los surcos principales del neumático. En el flanco del neumático, suele haber una pequeña flecha, un logo de la marca o las siglas TWI que indican dónde buscar estos testigos.
Cuando la banda de rodadura se desgasta tanto que queda al mismo nivel que estos testigos, significa que has llegado al límite legal. En ese momento, el neumático ha perdido su capacidad de evacuar agua y debe ser sustituido inmediatamente.
Tipos de Neumáticos
Al preguntarnos qué condiciones tienen que tener los neumáticos de una motocicleta, también debemos considerar si el tipo de neumático es el adecuado para la vía pública. No todo lo que es redondo y de goma es legal para circular por la calle.
Neumáticos de competición (Slicks)
En el mundo de las carreras, se usan neumáticos totalmente lisos, los famosos slicks. Estos ofrecen la máxima superficie de contacto y un agarre brutal en seco y en circuito. Sin embargo, están totalmente prohibidos en la vía pública.
¿Por qué? Primero, porque no tienen dibujo para evacuar agua. Segundo, porque necesitan alcanzar temperaturas muy altas para funcionar (temperaturas que no se alcanzan rodando a velocidades legales por carretera). Y tercero, porque no están homologados. Un neumático de calle debe tener grabado el código de homologación «E» (seguido de un número que indica el país) en el flanco.
Neumáticos de clavos y M+S
En condiciones invernales extremas, existen normativas especiales. Los neumáticos de clavos tienen regulaciones muy estrictas sobre cuándo y dónde pueden usarse para no dañar el asfalto (máximo de 2 mm de prominencia de los clavos, por ejemplo).
Por otro lado, los neumáticos M+S (Mud + Snow) son comunes en motos tipo Trail y tienen un dibujo más profundo y separado para traccionar en barro y nieve. Estos sí son legales siempre que sus índices de velocidad y carga sean iguales o superiores a los de la ficha técnica (con ciertas excepciones para neumáticos de invierno donde se permite un código de velocidad inferior si se indica con una etiqueta visible).
Cuánto Cuesta Un Juego de Neumáticos Nuevo
Hablemos de dinero, porque al final es un factor que influye en cuándo cambiamos las ruedas. Muchos conductores estiran la vida de sus gomas para ahorrar, lo cual es un error de cálculo tremendo. Un juego de neumáticos es infinitamente más barato que reparar los carenados de una moto tras una caída, por no hablar de las facturas médicas o el equipo de protección roto.
El precio de los neumáticos de moto varía enormemente según el tipo de motocicleta (scooter, sport, custom, trail).
- Para un Scooter de 125cc, podemos estar hablando de una horquilla de entre 80 € y 150 € por la pareja montada.
- Para una moto de carretera de media/alta cilindrada, el juego de neumáticos de calidad suele oscilar entre los 250 € y 450 €.
Hay marcas «low cost» que ofrecen precios más bajos, pero en el mundo de las dos ruedas, la recomendación general es no escatimar. La diferencia de agarre entre un neumático premium y uno de dudosa procedencia en una frenada de emergencia sobre suelo mojado puede ser de varios metros.
Y esos metros son la diferencia entre el susto y el impacto.
Un Mantenimiento Proactivo
Ya sabemos qué condiciones tienen que tener los neumáticos de una motocicleta, pero ¿cómo lo integramos en nuestra rutina?
- El tapón de la válvula: Parece una tontería, pero el tapón evita que entre suciedad en la válvula y que esta pierda estanqueidad. Además, si es metálico y tiene junta de goma, actúa como un sello secundario.
- Rodaje de neumáticos nuevos: Cuando cambies las ruedas, ten muchísimo cuidado los primeros 50-100 kilómetros. Los neumáticos nuevos vienen con una capa de parafina del molde de fabricación que resbala muchísimo. Necesitas rodar suavemente y tumbando progresivamente para limpiar esa capa y que la goma empiece a agarrar de verdad.
- Equilibrado: Siempre que se cambia un neumático, es obligatorio equilibrar la rueda. Unos gramos de desequilibrio a 120 km/h se convierten en una vibración molesta que puede adormecerte las manos y desgastar prematuramente los rodamientos de la moto.
Entender esto es la base de la seguridad vial en moto. No hay ABS, control de tracción ni frenos Brembo que te salven si tus neumáticos no están a la altura. La tecnología ayuda, pero la física la dictan las gomas.
Si estás en el proceso de sacarte el carnet, tómate este tema muy en serio. No solo es una fuente constante de preguntas en los exámenes de la DGT debido a su importancia, sino que será tu conocimiento más valioso cuando seas conductor. Y recuerda, la mejor forma de asentar estos conocimientos y ver cómo se preguntan en la realidad es practicando. En AEplustest, sabemos que tu tiempo es oro y que quieres ir al examen con garantías. Por eso ofrecemos el sistema más flexible y fiable del mercado para que prepares tu teórica a tu ritmo, desde tu móvil o PC, sabiendo que estás entrenando con el material oficial.
Cuidar tus neumáticos es cuidar de ti mismo. Revisa tus presiones, echa un ojo al dibujo y disfruta de la carretera con la tranquilidad de saber que tu máquina está en perfectas condiciones.
¡Nos vemos en el asfalto!
Preguntas Frecuentes (FAQ) Sobre los Neumáticos de Moto
Los neumáticos de una moto deben tener suficiente profundidad de dibujo, no presentar cortes ni deformaciones, mantener la presión correcta y respetar las medidas, el índice de carga y el código de velocidad homologados para esa moto. Además, no deben estar excesivamente envejecidos ni mostrar grietas o goma reseca.
Los neumáticos deben cumplir las especificaciones del fabricante de la motocicleta en cuanto a medida, índice de carga y código de velocidad, además de ajustarse a la normativa de circulación vigente. También deben estar en buen estado de conservación para garantizar seguridad, estabilidad y buena frenada.
Como referencia general, se considera que un neumático de moto debe tener al menos 1 mm de profundidad útil en la banda de rodadura, aunque es recomendable cambiarlos antes de llegar a ese límite. Si el dibujo está casi liso o los testigos de desgaste están al nivel de la banda de rodadura, el neumático ya no ofrece la seguridad adecuada.
La regla del 3 % se refiere a que el diámetro exterior del neumático equivalente no debe variar más de un 3 % respecto al neumático homologado de origen. Si se supera esa diferencia, el neumático podría dejar de ser legal y afectar negativamente al comportamiento de la moto y a la homologación del vehículo.
El nivel de aire debe ser siempre el que indica el fabricante de la moto, normalmente especificado en bares o psi en una pegatina del chasis o en el manual. No hay una cifra única válida para todas las motos, así que lo correcto es seguir esas indicaciones y comprobar la presión en frío con regularidad.
Un neumático desequilibrado suele provocar vibraciones en el manillar o en el conjunto de la moto, especialmente a ciertas velocidades constantes. También puede producir desgaste irregular en la banda de rodadura; si notas estos síntomas, conviene revisar el equilibrado de la rueda en un taller.
En seguridad vial siempre se prioriza el agarre frente a la duración, especialmente en una motocicleta, donde la estabilidad depende totalmente de los neumáticos. Aun así, lo ideal es elegir un neumático que ofrezca un buen equilibrio entre agarre, durabilidad y el tipo de uso que vayas a darle (ciudad, carretera, mixto, etc.).
Un buen neumático ofrece buen agarre en seco y mojado, estabilidad en recta y en curva, un desgaste uniforme y razonable, y está fabricado con compuestos de calidad. Además, debe adaptarse al tipo de moto y al uso previsto, manteniendo siempre las especificaciones técnicas y legales del vehículo.
Aunque a veces se puede cambiar solo el neumático más gastado, lo más recomendable desde el punto de vista de seguridad y comportamiento es sustituir el juego completo cuando ambos están avanzados de desgaste. De este modo se mantiene un equilibrio más uniforme de agarre y respuesta entre eje delantero y trasero.
Los neumáticos no “caducan” con una fecha exacta, pero se recomienda revisarlos a partir de unos 5 años desde su fabricación y, en general, no seguir usándolos más allá de unos 8–10 años, aunque conserven dibujo. Si aparecen grietas, goma reseca o pérdida de agarre, es mejor cambiarlos antes de ese plazo.
La medida 90/80-14 indica que el neumático tiene un ancho aproximado de 90 mm, una relación de aspecto del 80 % (la altura del perfil es el 80 % de la anchura) y está diseñado para una llanta de 14 pulgadas de diámetro. Es una forma estándar de describir tamaño y proporciones en neumáticos de moto y scooter.
